Тоскана, данная в ощущениях.
Априори магические и притягательные имена итальянских городов обретают иное звучание после того, как в них побываешь – эффект этот знаком многим. Лишь однажды и на краткое мгновение вписавшись в пространство любой piazza, любой via, любой strada и любого viccolo любого из городов Италии, остаешься в нем навеки.
Не исключено даже, что ощущение это передается по наследству. Вот, например, бабушка моя, художница Ольга Александровна Бари-Айзенман, в начале прошлого века получила в Италии такой мощный эмоциональный заряд, что его хватило на сорок нелегких лет ее последующей жизни. И хотя детям ее, сыну-художнику и дочери-искусствоведу, ни разу не довелось пересечь итальянской границы (равно как и любой другой – такие выпали им времена), страна эта вошла в состав их крови. Итальянские впечатления и пристрастия (бабушка любила «маленьких» итальянцев гораздо больше мастеров Высокого Возрождения) она сумела передать не только сыну и дочери, но и нескольким поколениям своих многочисленных учеников. Бабушкин Бедекер – спутник ее итальянских странствований столетней давности, и сейчас передо мной.
Наши октябрьские тосканские дни 2009 года до краев наполнены были всякой драгоценной всячиной и бесчисленными чудесами – спасибо Никите Карзанову! Однако мне в этой счастливой ретроспективе в первую очередь видятся две площади – Пьяцца дель Кампо в Сиене и Пьяцца-Гранде в Ареццо. Необъятная вогнутая дель Кампо – чаша, озеро, раковина (как кому видится) и выпуклая Пьяцца-Гранде, камерная и уютная. Вот если б сложить их вместе, получилась бы двояковыпуклая линза.
В дневное время обе площади прекрасны (и многолюдны), но вечерами они прекрасны вдвойне. Наверное, вечерами по итальянским городам славно бродить в одиночестве, но еще лучше в компании милых людей. Не один, не два, а девять вечеров подряд (!) под дружественным небом Пьяцца дель Кампо мы топтались на ее брусчатке, к ночи оборачивавшейся чешуей, вращались вокруг собственной оси по дуге нерасторжимо сомкнутых палаццо и задирали головы, глазея на золотую вертикаль Торре дель Манжа. А потом еще целых пять вечеров кружили по Пьяцца-Гранде, не в силах наглядеться на поясок подсвеченных колонок Пьеве-ди-Санта-Мария, на лоджии Вазари, на фасады дворцов и самых обыкновенных, выходящих на площадь жилых домов. Две недели удивлялись, радовались и сами себе завидовали.
Кстати говоря, не удивительно, что именно на Пьяцца дель Кампо, в палаццо Пикколомини, хранится сиенское время. В Archivio di Stato (via Banchi di Sotto № 52, вход со двора, окна на площадь), на стеллажах, охватывающих залы по их периметрам, спрессовано, утрамбовано, сшито в надежные блоки (по правилам каждой из прошедших эпох), материализовано и расставлено по полкам сиенское время. И хотя покоя и стабильности на долю этого города пришлось не так уж и много, утешительно, что есть на свете места, где история не прерывалась, не изничтожалась бесследно, где бережно хранится память о каждом, самом будничном, самом скучном ее дне.
Коллекция «Tavolette della Bicerna» (деревянных крышек-обложек для всякого рода реестров и городской документации, украшенных живописью лучших художников Сиены) без сомнения уникальна и великолепна, но на мой вкус истинный праздник души и сердца это надписи на переплетах, на крышках их и корешках – дух захватывающий парад каллиграфии, торжество шрифта. Глаз не отвести от этих завораживающих, интригующих рядов – от пола до высоченных сводов палаццо Пикколомини. Смотреть бы на них и смотреть, любоваться-медитировать и вдыхать запах – не тлена, не бумажной пыли, но Времени.
Конечно же, я бесконечно восхищаюсь спутниками, сумевшими усвоить все виденное нами в Тоскане (и дай им Бог это переварить). Увы, мне это не удалось даже в малой степени. Но осталось несколько бесценных остановившихся мгновений, тех самых, ради которых и совершаются путешествия. Похоже, что одно из них стало таковым для нескольких человек. Это эпизод моего последнего дня в Ареццо (подругам предстояло провести в чудесном городе еще три долгих дня), когда мы снова вошли в базилику Сан-Франческо, чтобы еще раз насладиться видeнием Легенды о Животворящем Кресте.
Под сенью (или на фоне?) светлых, сияющих, с детства знакомых по репродукциям, но в реальности оказавшихся еще прекраснее, чем это можно вообразить, фресок Пьеро делла Франческа пел детский хор. Маленькая женщина-хормейстер, похожая на нашу Лию Ахеджакову, вдохновенно и страстно репетировала с одетыми в белые одежды девочками и мальчиками, малолетними ареттинками и ареттинцами. Прервать райское блаженство по собственной воле было бы истинным безумием, и мы решили дождаться концерта – в этот день в Ареццо торжественно отмечали не вполне внятную для нас дату, связанную каким-то образом с инженером и математиком Витторио Фоссомброни, чем-то прославившим родной город. Увы, статуей этого достойного горожанина, украшающей площадь перед базиликой, полюбоваться не довелось – она пребывает в процессе реставрации и по этому случаю задрапирована.
Глаз не сводя с царицы Савской и царя Соломона, сидели мы на деревянных скамьях и слушали ангельское пение (нас не смутили даже предшествовавшие концерту неторопливые и многословные выступления на благозвучном, но непонятном нам языке). В равной степени прекрасно дети исполняли «Аве Мария» и афроамериканские спиричуэлс. Впрочем, глаза мы время от времени все же отводили – завистливо поглядывали на монитор слежения, наблюдали, как Алина Логинова, Инна Вельчинская и Валя Шевелева, позабытые не слишком строгими стражами в алтарной капелле, наслаждаются Пьеро делла Франческа не издали, как мы, а тет-а-тет с фресками. То есть внимают ангельскому пению конкретно (простите, простите за сленг!) из райских кущ. Ну что тут скажешь? Только одно: Италия – это страшная сила! И неужели все это случилось с нами не во сне, а наяву?
Сан Джиминьяно
Вадим Черных
ИТАЛИЯ - 2009 Тоскана в октябре
Октябрь, 10 – 25.
Девять лет (с 2000 года) не был в Италии и тосковал по ней. Чудо, что эта поездка состоялась. Предыдущий заграничный паспорт (на 2005-2009 годы) так и остался неиспользованным. Но в этом году я снова заказал и получил паспорт в тайной надежде или предчувствии. В конце августа зашел к Борису в АИС, а там формируется группа для очередной поездки в Италию (они каждый год туда ездят). На этот раз – по маленьким городам Тосканы – предел мечтаний! Спрашиваю почти в шутку: «А меня возьмете?» - «А паспорт у тебя есть?» - «Есть – говорю – а сколько стоит такое удовольствие?» - «Полторы тысячи евро» - «Надо обмозговать». Сначала не хотел даже Оле говорить. Евры-то есть, лежат на книжке. Но потратить их на свое удовольствие?! Потом решил все же с Олей обсудить. Пришли к выводу, что не могу себе позволить такую роскошь. Уехал на дачу. Там Митя, Алка, Аня, дети. Ничего не стал им говорить. Нет, так нет. И вдруг Оля звонит по мобильнику: «Дед, поезжай, тебе ведь хочется!». Тут уж я не выдержал. Вернулся в Москву, отвез в АИС деньги и паспорт. И всё равно не верилось, что поеду. Что-нибудь непременно помешает. Но на работе тоже сказали: «Поезжайте» и, слава Богу, ничего страшного не случилось. Вот и наступил назначенный день.
Суббота, 10. 4.30 утра. На такси в аэропорт Домодедово. Собирается группа. Борис, Галя, Аня. Много пожилых людей, но я, как выяснилось, самый старший. Вылет откладывается. Вместо 7.55 вылетели в 9.50. Боинг-737 компании «Глобус» (бывшая «Сибирь»). Место у окна. Облачно с просветами. 12.50 – Адриатическое море, острова у Далматинского побережья. В 13.15 (11.15; далее – итальянское время) приземлились в аэропорту Римини. Паспортный контроль и таможня – очень быстро. В 12.30 были уже в автобусе. Чемодан не распакован, фотоаппарат в чемодане. Почти по-летнему тепло. По автостраде, идущей вдоль побережья, - в город Фано.
13 ч. – Фано - старинный, довольно крупный по итальянским меркам город. 60 000 жителей. Основан в 1 веке н.э. при Юлии Цезаре. В 271 г. римская армия остановила здесь нашествие алеманов на Италию. В 538 г. разрушен вестготами, восстановлен византийцами. В 754 вошел в состав Папских владений. В 1357-1463 – синьория Малатесты. Позднее снова в Папской области. Сильно пострадал в годы Второй мировой войны от англо-американских бомбардировок и обстрелов. Ныне – морской, главным образом – детский курорт. Далеко вырос за пределы римских и средневековых городских стен. Сохранилась арка императора Августа. Во дворце Малатеста (14 век) - археологический музей и картинная галерея. Кафедральный собор 12 века, дворец городского управления (Подеста) 13 века.
Наскоро ознакомившись с главными достопримечательностями и перекусив в пиццерии, решили с Борисом, Галей и Аней пойти к морю. Сориентировались по солнцу и уклону местности. По мосту через железную дорогу. И вот – необъятный морской горизонт. Широкий пляж из плоских, отполированных морем камешков. Купальный сезон, конечно, давно закончился. Убраны лежаки и зонтики. Пляж почти пуст. Но несколько детишек с мамами перебирают камешки. И я набил себе ими карман. Вернулись в старый город.
16.30. – Отъезд в Сиену. Шоссе – одно из главных, пересекает всю Италию поперек. На равнине – по две полосы в каждую сторону, но в Апеннинах – одна. Тоннели. Быстро темнеет. 21 ч. – Прибыли в Сиену. Четырехзвездочный отель «Атена». Мы в номере вдвоем с Борисом. Развеска и раскладка. Устал, но заснул быстро и спал хорошо.
Воскресение, 11. Сиена.
По археологическим и письменным данным, Сиена основана римлянами в 1 веке до н.э. на месте этрусского поселения, а по легенде – на 700 лет раньше несчастным братом Ромула – Ремом. Город расположен на трех узких длинных отрогах, расходящихся на север, юго-запад и юго-восток от центрального холма, на котором в 12 веке воздвигнут кафедральный собор – Дуомо. Отроги разделены глубокими долинами-оврагами, вторгающимися в самый центр города. В 12-15 веках гибеллинская Сиена – главный соперник гвельфской Флоренции. В 1557 г. захвачена Флоренцией и присоединена к Тосканскому герцогству Медичи. 70 000 жителей. Никакой промышленности; живет туризмом.
Завтрак в гостинице – «шведский стол» входит в стоимость путевки. Вкусно, разнообразно, и ешь сколько хочешь. Вышли в город. Гостиница у самых городских ворот (Porta Laterina), но до центра (Собора и площади Кампо) минут 15 неторопливого хода. Узкие улицы, высокие дома (трехэтажные выше наших пятиэтажек). Много мемориальных досок. На одном из самых обыкновенных домов: «Здесь жил предшественник Джотто Дуччо ди Буонинсенья» (13-й век!). Тротуаров, как правило, нет. Мостовые из крупных каменных блоков, идеально подогнанных друг к другу.
Пинакотека (картинная галерея) в средневековом готическом дворце Буонсиньори на улице св. Петра занимает три этажа. Фрески и картины с конца 13 до 18 века (см.: Sienne: Ville d’art. P.80-95). Стараниями Бориса и Гали все члены группы снабжены «верительными грамотами» от АИСа и Посольства Ватикана в Москве (!), и в Пинакотеку нас пустили бесплатно. Самые знаменитые работы известны по репродукциям, но все равно подлинники потрясают. Немного шокирует, что среди картин величайших художников организована выставка старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов!! Первые фотоснимки.
Выйдя из Пинакотеки, расстался со спутниками и отправился один бродить по городу. Договорились встретиться в 2 часа на Кампо. По улице Капитано к Кафедральному собору. Пустили бесплатно по «папской булле». Описать всю красоту и грандиозность Собора не берусь (см. Sienne, P. 32-49 и фото 11-18). Главные улицы Читта (Городская) и Банки ди Сотта (Нижняя Банковская) огибают площадь дель Кампо. От них к площади короткие крутые спуски - каменные лестницы, а в противоположную сторону – к Собору - полого поднимающиеся улицы. Все они без тротуаров, застроены великолепными дворцами и средневековыми жилыми домами. Маленькие магазинчики и лавки сувениров. Мраморный дворец Киджи-Сарачини – ныне Музыкальная академия .Спустился на площадь. Палаццо Пубблико и Фонте Гайя. Красота несказанная . По улицам Банки ди Сопра (Верхней Банковской) и Росси вышел к церкви св. Франциска на широкой площади. Улочка - терраса и крутой обрыв позади церкви. Виды на низменную восточную часть города (35-40). Через площади Салимбени и Маттеотти, мимо лоджии Пикколомини вернулся на Кампо. В 14 ч. встретились у фонтана Гайя . Пообедали в ресторане. Обед из двух блюд с вином (которое, кстати, дешевле всего прочего) стоит 10-12 евро (450-500 рублей на наши деньги). Но в какой-нибудь пиццерии или траттории можно вполне сытно поесть и за 4-5 евро. Вернулись передохнуть в гостиницу. Смена номеров. Я теперь в одноместном, и Аня – тоже, а Борис и Галя в двойном. Никакой доплаты с меня не взяли. Мучения с мобильным телефоном (то есть с роумингом). Оля все же получила мою SMS и дозвонилась мне.
Сиена, как известно, делится на 17 «контрад» - территориальных объединений, представители которых два раза в год соревнуются между собой в конных скачках на площади Кампо. Наша гостиница находится в контраде Пантеры, и недалеко от нее построен фонтан с фигурой грациозной черной пантеры (фото 5). Вечером еще раз прогулялись вчетвером на Соборную площадь.
Понедельник, 12. Поездка в Вольтерру.
Утром выглянул в окно своего номера и ахнул: бескрайние дали за окном; окраина города, стена, за ней крутой обрыв, сады, поля, домики, холмы и горы вдали. Ярко зеленая земля и ярко синее небо.
Едем по узким, крутым, извилистым, но прекрасно асфальтированным и тщательно размеченным дорогам. Сижу на переднем сидении, прямо над водителем и всё прекрасно вижу и впереди и по сторонам. Пейзаж необыкновенно живописен: плоские распаханные участки с маленькими селениями сменяются холмами с виноградниками и посадками олив по склонам. Горизонт всё время волнистый, а порой вдали виднеются и настоящие горы. Странно, что русла речек в глубоких оврагах совершенно сухие. Не видно скота на лугах; один раз только увидел огромную отару овец. Села ничем не отличаются от маленьких городков – такие же старинные каменные домики в 1-2-3 этажа; никаких заборов, только низкая изгородь из колючего кустарника. И большие церкви даже в самых маленьких поселках. Многие поселения расположены на высоких крутых холмах, и к ним от шоссе то круто вверх, то пологим серпантином ведут узкие асфальтированные дороги, обсаженные кипарисами или пиниями.
Вольтерра - один из главных центров этрусской цивилизации. 50 км от Сиены. 11 000 жителей. Город расположен на высокой, продолговатой крутой скале, обрывающейся во все стороны, порой совершенно вертикально. Древнейшая часть городских стен – 4 век до н.э. Въезд в город лепится вдоль крутого склона; с одной стороны дороги - металлическое ограждение, с другой – высокая кирпичная подпорная стенка. Некоторые участки крутого склона над дорогой затянуты проволочной сеткой – защита от падающих камней и оползней.
Собор и дворец приоров 10 века; баптистерий 13 века с работами художников Кватроченто. Пинакотека, Этрусский музей. За полчаса обошли весь город. Внезапный ливень со шквальным ветром. Спрятались в траттории, где и перекусили. Дамы – по магазинам, а мы с Борисом по прекрасному парку, мимо замка Медичи (в котором теперь тюрьма), над раскопками римского театра и к церквям св. Франциска и св. Лино – первого римского папы (после апостола Петра), уроженца Вольтерры (фото 66-99).
Когда в середине 16 века герцоги Медичи присоединяли к Флоренции один за другим тосканские города, бывшие до этого независимыми коммунами, они на окраине каждого города строили мощную крепость с пушками, обращенными не только вовне, но и на город. Такие крепости сохранились во многих крупных городах, в том числе - в Сиене и в Вольтерре .
Вторник, 13. Поездка в Сан Гальгано и в город Масса Мариттима.
Подъем у нас в 7.30; в 8 часов завтрак, в 9 - отъезд. Народ выходит к автобусу очень аккуратно. Больше, чем на 10-15 минут мы с отъездом не запаздываем. Дорога похожа на вчерашнюю. Так же небольшие равнины чередуются с обширными пространствами холмов. Равнины, как правило, безлесные, а холмы – лесистые. Кое-где на трассе короткие тоннели под отрогами холмов. Деревня Rosia – почти что транскрипция слова «Россия», но произносится, конечно, «Розья». У деревни ответвление дороги налево. Аллея высоких кипарисов приводит к маленькой площадке перед старинным монастырем и маленьким поселком Торри. Узкая улочка карабкается круто вверх. Монастырь основан в 1070 году; небольшая церковь (Chiesa della Santissima Trinita e di S. Mustoia) построена в 13 веке. Всё дышит такой глубокой стариной и оторванностью от мира, что странно видеть на древних домиках телевизионные антенны и невозможно себе представить, как здесь живут современные люди и чем они занимаются. (Фото 100-112)
Далее узкая извилистая дорога среди высоких лесистых холмов приводит к бывшему цистерцианскому монастырю Сан Гальгано (30 км от Сиены). Вплотную к нему автобус подъехать не может. Карабкаемся на холм, на котором стоит круглая в плане часовня Монтесиепи (1218) с «мечом святого Гальгано», воткнутом в осколок скалы. Фреска Амброджо Лоренцетти, деревянная статуя св. Гальгано. Зал капитула, скрипторий, кельи монахов. Гальгано Гвидотти (1148-1181) - реальное лицо. Легенда повествует, что он был рыцарем и вел разгульную жизнь. Раскаявшись, он пришел за советом к монаху-отшельнику. Тот посоветовал ему тоже стать монахом. Рыцарь ответил, что это так же невозможно, как воткнуть меч в скалу. «А ты попробуй» - сказал монах. Гальгано ударил мечом в скалу, и меч вошел глубоко в камень, обратившись в крест. Гальгано стал монахом и основал монастырь. Вскоре после смерти его причислили к лику святых.
Очаровательная лесная тропинка позади часовни ведет к подножью холма, на просторную равнину, на которой расположены руины монастыря Сан-Гальгано, процветавшего в 13-15 веках. Потом по неясным причинам монастырь опустел. В 16 веке рухнули колокольня и крыша храма. В 1926 г. монастырь и часовня были реставрированы, и с тех пор руины поддерживаются в удивительном порядке и чистоте. Здесь Андрей Тарковский снимал один из эпизодов «Ностальгии». (Фото 113-115 и панорама).
Масса Мариттима. 60 км от Сиены. 9 000 жителей. Как и большинство тосканских городов, основана на месте этрусского поселения. «Мариттима» значит «морская» или «приморская», хотя до берега Тирренского моря километров 20. С холмов на подъезде к городу и с городских стен вдалеке видна полоска моря. В противоположность большинству других тосканских городов, относительно «новая» часть города (14-16 века!) лежит на высоком плато, а старая часть с кафедральным собором 11 века и башней Кандельере (1228 г., высота 74 м.) находится метров на 50 ниже. Туда от городской крепости спускается длинная крутая каменная лестница. В крепостной стене – арка колоссального размаха – чудо средневековой архитектуры. В верхней части города – несколько больших церквей, музей религиозного искусства (Museo d’ arte sacra) c фресками Амброджо Лоренцетти и Пьетро ди Франческо Ориоли (15 век).
В Сиену вернулись в 8-м часу вечера. (Фото 116-125).
Среда, 14.
На экскурсию не поехал. Захотелось одному побродить по Сиене. Музей в Палаццо Пубблико. «Маэста» и конный портрет Гвидориччо работы Симоне Мартини; аллегории злого и доброго правления… (Sienne, p. 16-29); по ул. Галуццо и Санта Катарина к дому св. Катарины и фонтану Фонтебранда; в нем плавают крупные рыбы. Св. Катарина – уроженка Сиены и главная покровительница города. По легенде, именно она в конце 14 века убедила французского короля Франциска отпустить пап из Авиньона в Рим.
По крутой длинной лестнице к церкви Сан Доменико. Автобусная станция на пл. Грамши. Вернулся в гостиницу. (Фото 126-140). В 13.30 снова вышел и через Кампо и Рыночную площадь пошел к церкви Санта Мария деи Серви. У порога – неожиданный звонок из Москвы. Каким-то чудом у меня оказалась включена московская сим-карта!..
Граппа с закуской – 6 евро. Трижды обошел Фонте Гайя… К 16.30 вернулся в гостиницу.
Четверг, 15. Поездка в Буонконвенто, аббатство Монте Оливето Маджоре, Ашано.
Дорога на юг от Сиены по всхолмленной равнине; широкие виды, голые холмы, поля. С юга панорама замыкается высокой горой (ее видно и из Сиены) - Монте Амиата. 1738 м.
Буонконвенто – маленький городок на плоскости, обнесенный средневековой стеной. 3000 жителей. Единственная улица выводит к воротам с огромными выщербленными деревянными створками. Церковь Петра и Павла. Музей религиозного искусства (Museo d’Arte Sacra). «Благовещение» Джироламо ди Бенвенуто (1470-1524). (Фото 156-167). Далее по дороге к Монте Оливето местность становится холмистой. Очень крутые повороты и спуски. (Фото 168, 169). Автобус к монастырю подъехать не может. Пешком по лесу (парку) круто в гору.
Монте Оливето Маджоре – огромный старинный бенедиктинский монастырь посреди прекрасного кедрового и кипарисового парка. Фрески Содомы и Луки Синьорелли, посвященные житию св. Бенедикта и нашествию Тотилы. Библиотека. (Фото 170-188 и панорама)
9 км до Ашано – узкий, извилистый спуск по шоссе. Белые глины (крете). Церковь св. Агаты (13 век); музей (этруски и церковное искусство. Триптих Амброджо Лоренцетти; деревянная скульптура). (Фото 194-207). Вернулись к 18 часам.
Пятница, 16. Поездка в Сан Джиминьяно.
По Флорентийскому шоссе через промышленный город Поджибонси.
Сан Джиминьяно (35 км северо-западнее Сиены. 7 000 жителей) – совершенно очаровательный город, сохранивший средневековый облик. Знаменитые башни и городские стены 13-15 веков. Смежные площади Цистерна и Соборная. Кафедральный собор. Фрески Гирландайо. Церковь Св. Августина. Фрески Беноццо Гоццоли и Полайоло. Прогулка за стенами.
На обратном пути – аббатство Изола (11 век.) и Монтериджони – крошечный городок на холме, обнесенный овальной в плане стеной с многочисленными башнями.
Суббота, 17.
Поездки утомили. Гуляю по Сиене. Кладбище Латерина .По улице Фоссо ди Ансано над крутым обрывом в контраду Сельва, к дому св. Катарины и в северную часть города. Крепость Медичи – снаружи и внутри.
Государственный архив Сиены во дворце Пикколомини хранит документы с конца 14 века. Записался читателем, заполнил анкету, расписался в книге посетителей. Попросили только показать паспорт. Подробно ознакомился с тремя томами путеводителя по архиву (Archivio di Stato di Siena. Guida-inventario dell’ Archivio. Vol. 1-2. Roma, 1951; vol. 3. Roma, 1977). В третьем томе аннотировано много семейных фондов 14 – 19 веков. Встречаются знатные фамилии не только Италии, но и других стран Европы. Русских фамилий не встретил.
Книжные магазины издательств Мондадори, Эйнауди и Фельтринелли. Посмотрел, как у них с русской классикой (в итальянских переводах, разумеется). Достоевский в разных изданиях стоит везде; в обязательном ассортименте также Солженицын и «Доктор Живаго». В одном магазине видел изящно изданные избранные рассказы Чехова. А Пушкина в одном магазине не было вообще, в другом – дешевое (учебное) двуязычное издание «Евгения Онегина» : слева – русский текст, а справа прозаический (!) итальянский перевод; в третьем – томик избранной прозы. Изданий пушкинских стихов не видел нигде.
Карта памяти фотоаппарата заполнилась до отказа (400 снимков). Пришлось заняться прополкой.
Воскресение, 18.
Поездка на север - в Кастель Фьорентино, Чертальдо и Колле ди Валь д’Эльса.
Кастель-Фьорентино – просторный городок на плоскости. 50 км от Сиены. Родина художника Беноццо Гоццоли (1420-1497). Его персональный музей в новом, специально построенном здании (открыт в январе 2009 года). Табернакли (дарохранительницы) и синопии (наброски фресок); работы художников 15-16 веков. Музей в церкви Санта Вердиана – Мадонна с младенцем школы Гирландайо, полиптих Таддео Гадди, рукописные пергаменные хоралы 14-15 веков. По легенде, св. Вердиана прожила несколько лет в подземелье этой церкви в обществе двух змей!
Чертальдо - родной город семьи Боккаччо. Новый город на плоскости и старый – на высоком холме. Фуникулер из нижнего города в верхний. В верхнем городе единственная улица (естественно, носящая имя Боккаччо) ведет круто вверх к палаццо Преторио (11 век, частично перестроен в 16 в.) – резиденции городских властей. Музей Боккаччо в его родном доме. В шкафу – издания «Декамерона» на всех языках. Обед в верхнем городе. Луковый суп. Прекрасные виды с городских стен. На базаре в нижнем городе продается итальянское издание «Декамерона» за 10 евро (в Москве по приезде купил русское издание в переводе А.Н.Веселовского за 315 руб.).
Колле ди Валь д’Эльса – городок на высоком длинном холме. Залезли пешком. На обратном пути продрогли, ожидая автобуса.
На коллективный ужин не пошел.
Понедельник, 19. Свободный день в Сиене.
Брожу по городу, покупаю подарки. Еще раз в церкви Сан Франческо.
Великолепный музей Кафедрального собора (Museo dell’ Opera Metropolitana). Маэста Дуччо и его же круглый витраж, лишь недавно отреставрированный. Подлинники статуй Собора… Барочная церковь Сан Николо. Северная часть города – ул. Гарибальди и del Pian d’Ovile. Церковь Сан Августино. Ботанический сад. Последний вечер в Сиене. Прогулка по ночному городу.
Вторник, 20. Переезд в Ареццо с заездом в Лучиньяно и Монте Сан Савино.
В Сиене наш огромный автобус не смог въехать в город через ворота Сан Марко, а в Ареццо не вписался в проезд под железной дорогой.
Винотека в Лучиньяно. От 5 евро (Montecarlo rosso 2001 года) до 180 евро (Brunello di Montalcino 1997 года) за бутылку. Собор.
Заезжали еще в Сан Савино. Но этот городок выпал из памяти.
Ареццо – большой современный город (90 000 жителей). Его историческая часть, окруженная крепостной стеной, частично расположена на плоскости, а частично – на пологом холме. На вершине холма – кафедральный собор и крепость, построенная Медичи после присоединения Ареццо к Флоренции. Основан этрусками; в 311 г. до н.э. завоеван Римом. В 1337 куплен (!) Флоренцией. В Ареццо родились Меценат, Франческо Петрарка, художники Спинелло Аретино и Пьеро делла Франческа, поэт Пьетро Аретино, архитектор и историк искусства Джорджо Вазари, создатель нотной грамоты Гвидо Монако. Скандал с попыткой неизвестного российского магната купить за 150 миллионов евро (!!) архив Вазари с письмами Микельанджело и римских пап. Вернувшись в Москву, узнал, что и продавец (весьма сомнительный наследник Вазари) и покупатель (так и не названный по имени) скончались при весьма таинственных обстоятельствах, и архив остается на хранении в Музее Вазари в Ареццо.
Суббота, 10. 4.30 утра. На такси в аэропорт Домодедово. Собирается группа. Борис, Галя, Аня. Много пожилых людей, но я, как выяснилось, самый старший. Вылет откладывается. Вместо 7.55 вылетели в 9.50. Боинг-737 компании «Глобус» (бывшая «Сибирь»). Место у окна. Облачно с просветами. 12.50 – Адриатическое море, острова у Далматинского побережья. В 13.15 (11.15; далее – итальянское время) приземлились в аэропорту Римини. Паспортный контроль и таможня – очень быстро. В 12.30 были уже в автобусе. Чемодан не распакован, фотоаппарат в чемодане. Почти по-летнему тепло. По автостраде, идущей вдоль побережья, - в город Фано.
13 ч. – Фано - старинный, довольно крупный по итальянским меркам город. 60 000 жителей. Основан в 1 веке н.э. при Юлии Цезаре. В 271 г. римская армия остановила здесь нашествие алеманов на Италию. В 538 г. разрушен вестготами, восстановлен византийцами. В 754 вошел в состав Папских владений. В 1357-1463 – синьория Малатесты. Позднее снова в Папской области. Сильно пострадал в годы Второй мировой войны от англо-американских бомбардировок и обстрелов. Ныне – морской, главным образом – детский курорт. Далеко вырос за пределы римских и средневековых городских стен. Сохранилась арка императора Августа. Во дворце Малатеста (14 век) - археологический музей и картинная галерея. Кафедральный собор 12 века, дворец городского управления (Подеста) 13 века.
Наскоро ознакомившись с главными достопримечательностями и перекусив в пиццерии, решили с Борисом, Галей и Аней пойти к морю. Сориентировались по солнцу и уклону местности. По мосту через железную дорогу. И вот – необъятный морской горизонт. Широкий пляж из плоских, отполированных морем камешков. Купальный сезон, конечно, давно закончился. Убраны лежаки и зонтики. Пляж почти пуст. Но несколько детишек с мамами перебирают камешки. И я набил себе ими карман. Вернулись в старый город.
16.30. – Отъезд в Сиену. Шоссе – одно из главных, пересекает всю Италию поперек. На равнине – по две полосы в каждую сторону, но в Апеннинах – одна. Тоннели. Быстро темнеет. 21 ч. – Прибыли в Сиену. Четырехзвездочный отель «Атена». Мы в номере вдвоем с Борисом. Развеска и раскладка. Устал, но заснул быстро и спал хорошо.
Воскресение, 11. Сиена.
По археологическим и письменным данным, Сиена основана римлянами в 1 веке до н.э. на месте этрусского поселения, а по легенде – на 700 лет раньше несчастным братом Ромула – Ремом. Город расположен на трех узких длинных отрогах, расходящихся на север, юго-запад и юго-восток от центрального холма, на котором в 12 веке воздвигнут кафедральный собор – Дуомо. Отроги разделены глубокими долинами-оврагами, вторгающимися в самый центр города. В 12-15 веках гибеллинская Сиена – главный соперник гвельфской Флоренции. В 1557 г. захвачена Флоренцией и присоединена к Тосканскому герцогству Медичи. 70 000 жителей. Никакой промышленности; живет туризмом.
Завтрак в гостинице – «шведский стол» входит в стоимость путевки. Вкусно, разнообразно, и ешь сколько хочешь. Вышли в город. Гостиница у самых городских ворот (Porta Laterina), но до центра (Собора и площади Кампо) минут 15 неторопливого хода. Узкие улицы, высокие дома (трехэтажные выше наших пятиэтажек). Много мемориальных досок. На одном из самых обыкновенных домов: «Здесь жил предшественник Джотто Дуччо ди Буонинсенья» (13-й век!). Тротуаров, как правило, нет. Мостовые из крупных каменных блоков, идеально подогнанных друг к другу.
Пинакотека (картинная галерея) в средневековом готическом дворце Буонсиньори на улице св. Петра занимает три этажа. Фрески и картины с конца 13 до 18 века (см.: Sienne: Ville d’art. P.80-95). Стараниями Бориса и Гали все члены группы снабжены «верительными грамотами» от АИСа и Посольства Ватикана в Москве (!), и в Пинакотеку нас пустили бесплатно. Самые знаменитые работы известны по репродукциям, но все равно подлинники потрясают. Немного шокирует, что среди картин величайших художников организована выставка старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов!! Первые фотоснимки.
Выйдя из Пинакотеки, расстался со спутниками и отправился один бродить по городу. Договорились встретиться в 2 часа на Кампо. По улице Капитано к Кафедральному собору. Пустили бесплатно по «папской булле». Описать всю красоту и грандиозность Собора не берусь (см. Sienne, P. 32-49 и фото 11-18). Главные улицы Читта (Городская) и Банки ди Сотта (Нижняя Банковская) огибают площадь дель Кампо. От них к площади короткие крутые спуски - каменные лестницы, а в противоположную сторону – к Собору - полого поднимающиеся улицы. Все они без тротуаров, застроены великолепными дворцами и средневековыми жилыми домами. Маленькие магазинчики и лавки сувениров. Мраморный дворец Киджи-Сарачини – ныне Музыкальная академия .Спустился на площадь. Палаццо Пубблико и Фонте Гайя. Красота несказанная . По улицам Банки ди Сопра (Верхней Банковской) и Росси вышел к церкви св. Франциска на широкой площади. Улочка - терраса и крутой обрыв позади церкви. Виды на низменную восточную часть города (35-40). Через площади Салимбени и Маттеотти, мимо лоджии Пикколомини вернулся на Кампо. В 14 ч. встретились у фонтана Гайя . Пообедали в ресторане. Обед из двух блюд с вином (которое, кстати, дешевле всего прочего) стоит 10-12 евро (450-500 рублей на наши деньги). Но в какой-нибудь пиццерии или траттории можно вполне сытно поесть и за 4-5 евро. Вернулись передохнуть в гостиницу. Смена номеров. Я теперь в одноместном, и Аня – тоже, а Борис и Галя в двойном. Никакой доплаты с меня не взяли. Мучения с мобильным телефоном (то есть с роумингом). Оля все же получила мою SMS и дозвонилась мне.
Сиена, как известно, делится на 17 «контрад» - территориальных объединений, представители которых два раза в год соревнуются между собой в конных скачках на площади Кампо. Наша гостиница находится в контраде Пантеры, и недалеко от нее построен фонтан с фигурой грациозной черной пантеры (фото 5). Вечером еще раз прогулялись вчетвером на Соборную площадь.
Понедельник, 12. Поездка в Вольтерру.
Утром выглянул в окно своего номера и ахнул: бескрайние дали за окном; окраина города, стена, за ней крутой обрыв, сады, поля, домики, холмы и горы вдали. Ярко зеленая земля и ярко синее небо.
Едем по узким, крутым, извилистым, но прекрасно асфальтированным и тщательно размеченным дорогам. Сижу на переднем сидении, прямо над водителем и всё прекрасно вижу и впереди и по сторонам. Пейзаж необыкновенно живописен: плоские распаханные участки с маленькими селениями сменяются холмами с виноградниками и посадками олив по склонам. Горизонт всё время волнистый, а порой вдали виднеются и настоящие горы. Странно, что русла речек в глубоких оврагах совершенно сухие. Не видно скота на лугах; один раз только увидел огромную отару овец. Села ничем не отличаются от маленьких городков – такие же старинные каменные домики в 1-2-3 этажа; никаких заборов, только низкая изгородь из колючего кустарника. И большие церкви даже в самых маленьких поселках. Многие поселения расположены на высоких крутых холмах, и к ним от шоссе то круто вверх, то пологим серпантином ведут узкие асфальтированные дороги, обсаженные кипарисами или пиниями.
Вольтерра - один из главных центров этрусской цивилизации. 50 км от Сиены. 11 000 жителей. Город расположен на высокой, продолговатой крутой скале, обрывающейся во все стороны, порой совершенно вертикально. Древнейшая часть городских стен – 4 век до н.э. Въезд в город лепится вдоль крутого склона; с одной стороны дороги - металлическое ограждение, с другой – высокая кирпичная подпорная стенка. Некоторые участки крутого склона над дорогой затянуты проволочной сеткой – защита от падающих камней и оползней.
Собор и дворец приоров 10 века; баптистерий 13 века с работами художников Кватроченто. Пинакотека, Этрусский музей. За полчаса обошли весь город. Внезапный ливень со шквальным ветром. Спрятались в траттории, где и перекусили. Дамы – по магазинам, а мы с Борисом по прекрасному парку, мимо замка Медичи (в котором теперь тюрьма), над раскопками римского театра и к церквям св. Франциска и св. Лино – первого римского папы (после апостола Петра), уроженца Вольтерры (фото 66-99).
Когда в середине 16 века герцоги Медичи присоединяли к Флоренции один за другим тосканские города, бывшие до этого независимыми коммунами, они на окраине каждого города строили мощную крепость с пушками, обращенными не только вовне, но и на город. Такие крепости сохранились во многих крупных городах, в том числе - в Сиене и в Вольтерре .
Вторник, 13. Поездка в Сан Гальгано и в город Масса Мариттима.
Подъем у нас в 7.30; в 8 часов завтрак, в 9 - отъезд. Народ выходит к автобусу очень аккуратно. Больше, чем на 10-15 минут мы с отъездом не запаздываем. Дорога похожа на вчерашнюю. Так же небольшие равнины чередуются с обширными пространствами холмов. Равнины, как правило, безлесные, а холмы – лесистые. Кое-где на трассе короткие тоннели под отрогами холмов. Деревня Rosia – почти что транскрипция слова «Россия», но произносится, конечно, «Розья». У деревни ответвление дороги налево. Аллея высоких кипарисов приводит к маленькой площадке перед старинным монастырем и маленьким поселком Торри. Узкая улочка карабкается круто вверх. Монастырь основан в 1070 году; небольшая церковь (Chiesa della Santissima Trinita e di S. Mustoia) построена в 13 веке. Всё дышит такой глубокой стариной и оторванностью от мира, что странно видеть на древних домиках телевизионные антенны и невозможно себе представить, как здесь живут современные люди и чем они занимаются. (Фото 100-112)
Далее узкая извилистая дорога среди высоких лесистых холмов приводит к бывшему цистерцианскому монастырю Сан Гальгано (30 км от Сиены). Вплотную к нему автобус подъехать не может. Карабкаемся на холм, на котором стоит круглая в плане часовня Монтесиепи (1218) с «мечом святого Гальгано», воткнутом в осколок скалы. Фреска Амброджо Лоренцетти, деревянная статуя св. Гальгано. Зал капитула, скрипторий, кельи монахов. Гальгано Гвидотти (1148-1181) - реальное лицо. Легенда повествует, что он был рыцарем и вел разгульную жизнь. Раскаявшись, он пришел за советом к монаху-отшельнику. Тот посоветовал ему тоже стать монахом. Рыцарь ответил, что это так же невозможно, как воткнуть меч в скалу. «А ты попробуй» - сказал монах. Гальгано ударил мечом в скалу, и меч вошел глубоко в камень, обратившись в крест. Гальгано стал монахом и основал монастырь. Вскоре после смерти его причислили к лику святых.
Очаровательная лесная тропинка позади часовни ведет к подножью холма, на просторную равнину, на которой расположены руины монастыря Сан-Гальгано, процветавшего в 13-15 веках. Потом по неясным причинам монастырь опустел. В 16 веке рухнули колокольня и крыша храма. В 1926 г. монастырь и часовня были реставрированы, и с тех пор руины поддерживаются в удивительном порядке и чистоте. Здесь Андрей Тарковский снимал один из эпизодов «Ностальгии». (Фото 113-115 и панорама).
Масса Мариттима. 60 км от Сиены. 9 000 жителей. Как и большинство тосканских городов, основана на месте этрусского поселения. «Мариттима» значит «морская» или «приморская», хотя до берега Тирренского моря километров 20. С холмов на подъезде к городу и с городских стен вдалеке видна полоска моря. В противоположность большинству других тосканских городов, относительно «новая» часть города (14-16 века!) лежит на высоком плато, а старая часть с кафедральным собором 11 века и башней Кандельере (1228 г., высота 74 м.) находится метров на 50 ниже. Туда от городской крепости спускается длинная крутая каменная лестница. В крепостной стене – арка колоссального размаха – чудо средневековой архитектуры. В верхней части города – несколько больших церквей, музей религиозного искусства (Museo d’ arte sacra) c фресками Амброджо Лоренцетти и Пьетро ди Франческо Ориоли (15 век).
В Сиену вернулись в 8-м часу вечера. (Фото 116-125).
Среда, 14.
На экскурсию не поехал. Захотелось одному побродить по Сиене. Музей в Палаццо Пубблико. «Маэста» и конный портрет Гвидориччо работы Симоне Мартини; аллегории злого и доброго правления… (Sienne, p. 16-29); по ул. Галуццо и Санта Катарина к дому св. Катарины и фонтану Фонтебранда; в нем плавают крупные рыбы. Св. Катарина – уроженка Сиены и главная покровительница города. По легенде, именно она в конце 14 века убедила французского короля Франциска отпустить пап из Авиньона в Рим.
По крутой длинной лестнице к церкви Сан Доменико. Автобусная станция на пл. Грамши. Вернулся в гостиницу. (Фото 126-140). В 13.30 снова вышел и через Кампо и Рыночную площадь пошел к церкви Санта Мария деи Серви. У порога – неожиданный звонок из Москвы. Каким-то чудом у меня оказалась включена московская сим-карта!..
Граппа с закуской – 6 евро. Трижды обошел Фонте Гайя… К 16.30 вернулся в гостиницу.
Четверг, 15. Поездка в Буонконвенто, аббатство Монте Оливето Маджоре, Ашано.
Дорога на юг от Сиены по всхолмленной равнине; широкие виды, голые холмы, поля. С юга панорама замыкается высокой горой (ее видно и из Сиены) - Монте Амиата. 1738 м.
Буонконвенто – маленький городок на плоскости, обнесенный средневековой стеной. 3000 жителей. Единственная улица выводит к воротам с огромными выщербленными деревянными створками. Церковь Петра и Павла. Музей религиозного искусства (Museo d’Arte Sacra). «Благовещение» Джироламо ди Бенвенуто (1470-1524). (Фото 156-167). Далее по дороге к Монте Оливето местность становится холмистой. Очень крутые повороты и спуски. (Фото 168, 169). Автобус к монастырю подъехать не может. Пешком по лесу (парку) круто в гору.
Монте Оливето Маджоре – огромный старинный бенедиктинский монастырь посреди прекрасного кедрового и кипарисового парка. Фрески Содомы и Луки Синьорелли, посвященные житию св. Бенедикта и нашествию Тотилы. Библиотека. (Фото 170-188 и панорама)
9 км до Ашано – узкий, извилистый спуск по шоссе. Белые глины (крете). Церковь св. Агаты (13 век); музей (этруски и церковное искусство. Триптих Амброджо Лоренцетти; деревянная скульптура). (Фото 194-207). Вернулись к 18 часам.
Пятница, 16. Поездка в Сан Джиминьяно.
По Флорентийскому шоссе через промышленный город Поджибонси.
Сан Джиминьяно (35 км северо-западнее Сиены. 7 000 жителей) – совершенно очаровательный город, сохранивший средневековый облик. Знаменитые башни и городские стены 13-15 веков. Смежные площади Цистерна и Соборная. Кафедральный собор. Фрески Гирландайо. Церковь Св. Августина. Фрески Беноццо Гоццоли и Полайоло. Прогулка за стенами.
На обратном пути – аббатство Изола (11 век.) и Монтериджони – крошечный городок на холме, обнесенный овальной в плане стеной с многочисленными башнями.
Суббота, 17.
Поездки утомили. Гуляю по Сиене. Кладбище Латерина .По улице Фоссо ди Ансано над крутым обрывом в контраду Сельва, к дому св. Катарины и в северную часть города. Крепость Медичи – снаружи и внутри.
Государственный архив Сиены во дворце Пикколомини хранит документы с конца 14 века. Записался читателем, заполнил анкету, расписался в книге посетителей. Попросили только показать паспорт. Подробно ознакомился с тремя томами путеводителя по архиву (Archivio di Stato di Siena. Guida-inventario dell’ Archivio. Vol. 1-2. Roma, 1951; vol. 3. Roma, 1977). В третьем томе аннотировано много семейных фондов 14 – 19 веков. Встречаются знатные фамилии не только Италии, но и других стран Европы. Русских фамилий не встретил.
Книжные магазины издательств Мондадори, Эйнауди и Фельтринелли. Посмотрел, как у них с русской классикой (в итальянских переводах, разумеется). Достоевский в разных изданиях стоит везде; в обязательном ассортименте также Солженицын и «Доктор Живаго». В одном магазине видел изящно изданные избранные рассказы Чехова. А Пушкина в одном магазине не было вообще, в другом – дешевое (учебное) двуязычное издание «Евгения Онегина» : слева – русский текст, а справа прозаический (!) итальянский перевод; в третьем – томик избранной прозы. Изданий пушкинских стихов не видел нигде.
Карта памяти фотоаппарата заполнилась до отказа (400 снимков). Пришлось заняться прополкой.
Воскресение, 18.
Поездка на север - в Кастель Фьорентино, Чертальдо и Колле ди Валь д’Эльса.
Кастель-Фьорентино – просторный городок на плоскости. 50 км от Сиены. Родина художника Беноццо Гоццоли (1420-1497). Его персональный музей в новом, специально построенном здании (открыт в январе 2009 года). Табернакли (дарохранительницы) и синопии (наброски фресок); работы художников 15-16 веков. Музей в церкви Санта Вердиана – Мадонна с младенцем школы Гирландайо, полиптих Таддео Гадди, рукописные пергаменные хоралы 14-15 веков. По легенде, св. Вердиана прожила несколько лет в подземелье этой церкви в обществе двух змей!
Чертальдо - родной город семьи Боккаччо. Новый город на плоскости и старый – на высоком холме. Фуникулер из нижнего города в верхний. В верхнем городе единственная улица (естественно, носящая имя Боккаччо) ведет круто вверх к палаццо Преторио (11 век, частично перестроен в 16 в.) – резиденции городских властей. Музей Боккаччо в его родном доме. В шкафу – издания «Декамерона» на всех языках. Обед в верхнем городе. Луковый суп. Прекрасные виды с городских стен. На базаре в нижнем городе продается итальянское издание «Декамерона» за 10 евро (в Москве по приезде купил русское издание в переводе А.Н.Веселовского за 315 руб.).
Колле ди Валь д’Эльса – городок на высоком длинном холме. Залезли пешком. На обратном пути продрогли, ожидая автобуса.
На коллективный ужин не пошел.
Понедельник, 19. Свободный день в Сиене.
Брожу по городу, покупаю подарки. Еще раз в церкви Сан Франческо.
Великолепный музей Кафедрального собора (Museo dell’ Opera Metropolitana). Маэста Дуччо и его же круглый витраж, лишь недавно отреставрированный. Подлинники статуй Собора… Барочная церковь Сан Николо. Северная часть города – ул. Гарибальди и del Pian d’Ovile. Церковь Сан Августино. Ботанический сад. Последний вечер в Сиене. Прогулка по ночному городу.
Вторник, 20. Переезд в Ареццо с заездом в Лучиньяно и Монте Сан Савино.
В Сиене наш огромный автобус не смог въехать в город через ворота Сан Марко, а в Ареццо не вписался в проезд под железной дорогой.
Винотека в Лучиньяно. От 5 евро (Montecarlo rosso 2001 года) до 180 евро (Brunello di Montalcino 1997 года) за бутылку. Собор.
Заезжали еще в Сан Савино. Но этот городок выпал из памяти.
Ареццо – большой современный город (90 000 жителей). Его историческая часть, окруженная крепостной стеной, частично расположена на плоскости, а частично – на пологом холме. На вершине холма – кафедральный собор и крепость, построенная Медичи после присоединения Ареццо к Флоренции. Основан этрусками; в 311 г. до н.э. завоеван Римом. В 1337 куплен (!) Флоренцией. В Ареццо родились Меценат, Франческо Петрарка, художники Спинелло Аретино и Пьеро делла Франческа, поэт Пьетро Аретино, архитектор и историк искусства Джорджо Вазари, создатель нотной грамоты Гвидо Монако. Скандал с попыткой неизвестного российского магната купить за 150 миллионов евро (!!) архив Вазари с письмами Микельанджело и римских пап. Вернувшись в Москву, узнал, что и продавец (весьма сомнительный наследник Вазари) и покупатель (так и не названный по имени) скончались при весьма таинственных обстоятельствах, и архив остается на хранении в Музее Вазари в Ареццо.
Гостиница «Континенталь» в новой части города на круглой площади с памятником Гвидо Монако в центре сквера. Вечерняя прогулка по ближним улицам. Не нашли, где бы поужинать. С 15 до 18 часов все рестораны закрыты. Купили провизию в супермаркете.
Среда, 21.
Поездка в Кортону. Заехали на окраине Ареццо в церковь Санта Мария делла Грацие (15 век). Колоннада (портик) Бенедетто да Майано. Едем по равнине, слева тянется гряда холмов, постепенно становящихся всё выше. Крутой серпантин на въезде в город.
Кортона – самый древний из тосканских городов, одно из крупнейших этрусских поселений; расположен на высокой горе, при этом верхнее плато само еще круто поднимается вверх. Кафедральный собор и Палаццо Комунале (13 век). Фрески Беато Анджелико и Пьетро Лоренцетти в городском музее. Большой, очень богатый и прекрасно оборудованный Этрусский музей. Рядом с витринами – мониторы с подробными документальными съемками раскопок. Захватывающие дух панорамы с городских стен. Видно Тразименское озеро. Крутыми улицами вверх к церкви святой Маргериты. А еще выше опять-таки крепость Медичи! Туда я уже не долез.
Четверг, 22. Поездка на поезде в Рим. Навестил своего друга профессора-русиста Карло Риччо и его супругу Анну Марию Тонацци.
Пятница, 23.
Прогулки по Ареццо. Церковь св. Франциска с фресками Пьеро делла Франческа – «Легенда об обретении истинного креста». Городской музей средневекового искусства. Прогулка за стеной в северной части города. Церковь Сан Доменико. Распятие Чимабуэ. Обед в таверне. Кафедральный собор и Палаццо Комунале на просторной площади. Помпезный памятник времен Муссолини позади Собора. Парк Прато. Замок Медичи закрыт на реставрацию. Корсо Италия – средневековая главная улица города (а новая – параллельная ей Корсо Гвидо Монако).
Суббота, 24.
Прогулки по Ареццо. Римский амфитеатр. Корсо Италия. Церковь Пьеве ди Санта Мария. Лоджия Вазари. Пьяцца Гранде – средневековый центр города. Вновь к Собору. Эскалатор под открытым небом в нижнюю часть города, к воротам Стуфи. Прогулка за стенами.
Воскресение, 25.
В 3 часа ночи выехали на автобусе из Ареццо. Очень яркие Орион и Сириус по правому борту. В 6 ч. утра прибыли в аэропорт Фальконара возле города Анкона. Рейс задерживается. Слоняемся по аэропорту. Лишь в 13.25 (15.25) прилетел Боинг-737 из Москвы. Взлетели в 15.00 (17.00 по московскому). Адриатическое море, острова, Хорватский берег. Далее – сплошная облачность. В 20.30. приземлились в Домодедово.
См. также фото - http://photofile.ru/users/vadicher1/
Среда, 21.
Поездка в Кортону. Заехали на окраине Ареццо в церковь Санта Мария делла Грацие (15 век). Колоннада (портик) Бенедетто да Майано. Едем по равнине, слева тянется гряда холмов, постепенно становящихся всё выше. Крутой серпантин на въезде в город.
Кортона – самый древний из тосканских городов, одно из крупнейших этрусских поселений; расположен на высокой горе, при этом верхнее плато само еще круто поднимается вверх. Кафедральный собор и Палаццо Комунале (13 век). Фрески Беато Анджелико и Пьетро Лоренцетти в городском музее. Большой, очень богатый и прекрасно оборудованный Этрусский музей. Рядом с витринами – мониторы с подробными документальными съемками раскопок. Захватывающие дух панорамы с городских стен. Видно Тразименское озеро. Крутыми улицами вверх к церкви святой Маргериты. А еще выше опять-таки крепость Медичи! Туда я уже не долез.
Четверг, 22. Поездка на поезде в Рим. Навестил своего друга профессора-русиста Карло Риччо и его супругу Анну Марию Тонацци.
Пятница, 23.
Прогулки по Ареццо. Церковь св. Франциска с фресками Пьеро делла Франческа – «Легенда об обретении истинного креста». Городской музей средневекового искусства. Прогулка за стеной в северной части города. Церковь Сан Доменико. Распятие Чимабуэ. Обед в таверне. Кафедральный собор и Палаццо Комунале на просторной площади. Помпезный памятник времен Муссолини позади Собора. Парк Прато. Замок Медичи закрыт на реставрацию. Корсо Италия – средневековая главная улица города (а новая – параллельная ей Корсо Гвидо Монако).
Суббота, 24.
Прогулки по Ареццо. Римский амфитеатр. Корсо Италия. Церковь Пьеве ди Санта Мария. Лоджия Вазари. Пьяцца Гранде – средневековый центр города. Вновь к Собору. Эскалатор под открытым небом в нижнюю часть города, к воротам Стуфи. Прогулка за стенами.
Воскресение, 25.
В 3 часа ночи выехали на автобусе из Ареццо. Очень яркие Орион и Сириус по правому борту. В 6 ч. утра прибыли в аэропорт Фальконара возле города Анкона. Рейс задерживается. Слоняемся по аэропорту. Лишь в 13.25 (15.25) прилетел Боинг-737 из Москвы. Взлетели в 15.00 (17.00 по московскому). Адриатическое море, острова, Хорватский берег. Далее – сплошная облачность. В 20.30. приземлились в Домодедово.
См. также фото - http://photofile.ru/users/vadicher1/
{joomplucat:102 limit=8|columns=4}
Надежда Юрасовская
ИТАЛИЯ. ЮГ ТОСКАНЫ. – 2009
Осеннее путешествие – это хорошо. Путешествие в Италию – просто замечательно. Ежегодное же октябрьское путешествие по итальянским провинциям, переполненным уникальными произведениями искусства и архитектуры – несомненно, лучший проект АИСа.
Маршрут этого года по югу Тосканы нам подготовил, как обычно, Никита Карзанов. Ещё в Москве, просмотрев программу путешествия, моя итальянская приятельница с похвалой заметила, что столь подробный и точный маршрут мог бы разработать лишь её соотечественник. Надо признаться, в поездке мы, порой, сердились на упорное стремление Никиты не пропустить ни одного памятника, невзирая на дорожные трудности, или позднее время, или просто нашу усталость… Но в глубине души, понимали его фанатичное желание увидеть своими глазами, по максимуму, все встречающиеся на пути шедевры, - и были благодарны за такую настойчивость.
В нашем путешествии главными городами на этот раз были Сиена и Ареццо.
Ареццо – сегодня центр итальянской ювелирной промышленности. Как, пожалуй, любой итальянский городок, он славен многими событиями прошлого. В нём родились Петрарка и Вазари. Недалеко от него, в Чертальдо, когда-то жил и творил Дж.Бокаччо. Здесь же, в Базилике Святого Франциска мы увидели цикл из 10 композиций знаменитых росписей Пьеро делла Франчески – «Историю Праведного Креста» («Legend of the True Cross»). Нам недалеко пришлось ехать из Ареццо, чтобы вдоволь насладиться живописью этого, воистину, магического мастера. В музеях маленьких городков - Сансеполкро и Монтерки, - мы рассматривали долго и внимательно его полиптих “Misericordia” («Покров Богоматери» ), фрагменты фресок “Madonna del Parto” («Беременная Мадонна»), Святой Юлиан и др. Также подробно знакомились с росписями Беноццо Гоццоли в Кастельфьорентино, в только что перестроенном специально для них музее. Его открытие состоялось 16 июня 2009 года. Очень любопытно было побывать в этом доме-студии - современном, небольшом, но многофункциональном музее нового типа, реконструированном архитектором М.Мариани. Разумеется, не могли обойти вниманием этрусские и древнеримские коллекции, ради которых, например, специально ездили в Вольтеру.
Плотное по времени посещение музеев, Дуом, Крипт и пр. на протяжении 15 дней - такого рода «семинары» оказались сильным интеллектуальным и эмоциональным штурмом, заряжающим на год вперёд, до следующей осени. Погружение в итальянскую реальность, искусство и природу невольно подталкивало к более глубокому осознанию сути, казалось, известных художественных явлений. Так, например, любуясь с горных тосканских вершин простёртыми у подножия долинами, неровной линией горизонта, вдруг ясно начинаешь понимать, почему именно здесь художники Возрождения озаботились проблемой прямой перспективы. Или, коротая время в безлюдных, по случаю сиесты, городках, открываешь для себя тайну метафизики одиночества на полотнах Дж. де Кирико. А завораживающую силу красок сиены жженой и сиены натуральной начинаешь по-настоящему ощущать, увидев на полотне тосканский пейзаж, написанный только ими.
Сама же Сиена вызвала, пожалуй, самые незабываемые впечатления. Обаяние этого города безмерно! Не случайно экскурсоводы любят говорить о нём, как о сердце Италии. Прогостив там 10 дней, многие из нас - те, кто бывал раньше, и те, кто оказался здесь впервые, - готовы были согласиться с этим утверждением. Мощеные камнем площади, узкие улочки, траттории, кьянти, спагетти, древнего рецепта сиенские пироги, художественные студии и магазинчики в ренессансных интерьерах, наконец, средневековый огород в самом центре, за спиной Пъяццо дель Кампо… - всё это сбивало и перемешивало современные ценностные установки.
Нельзя было не заметить, что образ жизни горожан подчинён главной их страсти – Палио - соревнованию на лошадях. С незапамятных времён оно проводится два раза в год на главной площади Сиены - Пъяццо дель Кампо. Бесконечная преданность этому спортивно-театральному действу особенно заметна на подростках Мы не раз наблюдали, как ближе к вечеру раздавалась барабанная дробь, под которую мальчишки, устраивали своеобразные танцы со знамёнами своей контрады (района). Так с юности они самостоятельно, без призыва взрослых вожаков, готовятся к заветному участию в Палио. Мы, кстати, жили в контраде «Улитки». Однажды даже видели шествие ребят 12 – 14 лет, которое они совершали в ренессансных, как на картинах, разноцветных костюмах, со знамёнами, торжественно, под звуки барабанов, очевидно, не в первый и не последний раз. В пространстве средневекового города, среди старинных строений парад воспринимался абсолютно естественно и органично. Это зрелище невольно будит мысли о связи времён – здесь так было и так будет всегда.
Маршрут этого года по югу Тосканы нам подготовил, как обычно, Никита Карзанов. Ещё в Москве, просмотрев программу путешествия, моя итальянская приятельница с похвалой заметила, что столь подробный и точный маршрут мог бы разработать лишь её соотечественник. Надо признаться, в поездке мы, порой, сердились на упорное стремление Никиты не пропустить ни одного памятника, невзирая на дорожные трудности, или позднее время, или просто нашу усталость… Но в глубине души, понимали его фанатичное желание увидеть своими глазами, по максимуму, все встречающиеся на пути шедевры, - и были благодарны за такую настойчивость.
В нашем путешествии главными городами на этот раз были Сиена и Ареццо.
Ареццо – сегодня центр итальянской ювелирной промышленности. Как, пожалуй, любой итальянский городок, он славен многими событиями прошлого. В нём родились Петрарка и Вазари. Недалеко от него, в Чертальдо, когда-то жил и творил Дж.Бокаччо. Здесь же, в Базилике Святого Франциска мы увидели цикл из 10 композиций знаменитых росписей Пьеро делла Франчески – «Историю Праведного Креста» («Legend of the True Cross»). Нам недалеко пришлось ехать из Ареццо, чтобы вдоволь насладиться живописью этого, воистину, магического мастера. В музеях маленьких городков - Сансеполкро и Монтерки, - мы рассматривали долго и внимательно его полиптих “Misericordia” («Покров Богоматери» ), фрагменты фресок “Madonna del Parto” («Беременная Мадонна»), Святой Юлиан и др. Также подробно знакомились с росписями Беноццо Гоццоли в Кастельфьорентино, в только что перестроенном специально для них музее. Его открытие состоялось 16 июня 2009 года. Очень любопытно было побывать в этом доме-студии - современном, небольшом, но многофункциональном музее нового типа, реконструированном архитектором М.Мариани. Разумеется, не могли обойти вниманием этрусские и древнеримские коллекции, ради которых, например, специально ездили в Вольтеру.
Плотное по времени посещение музеев, Дуом, Крипт и пр. на протяжении 15 дней - такого рода «семинары» оказались сильным интеллектуальным и эмоциональным штурмом, заряжающим на год вперёд, до следующей осени. Погружение в итальянскую реальность, искусство и природу невольно подталкивало к более глубокому осознанию сути, казалось, известных художественных явлений. Так, например, любуясь с горных тосканских вершин простёртыми у подножия долинами, неровной линией горизонта, вдруг ясно начинаешь понимать, почему именно здесь художники Возрождения озаботились проблемой прямой перспективы. Или, коротая время в безлюдных, по случаю сиесты, городках, открываешь для себя тайну метафизики одиночества на полотнах Дж. де Кирико. А завораживающую силу красок сиены жженой и сиены натуральной начинаешь по-настоящему ощущать, увидев на полотне тосканский пейзаж, написанный только ими.
Сама же Сиена вызвала, пожалуй, самые незабываемые впечатления. Обаяние этого города безмерно! Не случайно экскурсоводы любят говорить о нём, как о сердце Италии. Прогостив там 10 дней, многие из нас - те, кто бывал раньше, и те, кто оказался здесь впервые, - готовы были согласиться с этим утверждением. Мощеные камнем площади, узкие улочки, траттории, кьянти, спагетти, древнего рецепта сиенские пироги, художественные студии и магазинчики в ренессансных интерьерах, наконец, средневековый огород в самом центре, за спиной Пъяццо дель Кампо… - всё это сбивало и перемешивало современные ценностные установки.
Нельзя было не заметить, что образ жизни горожан подчинён главной их страсти – Палио - соревнованию на лошадях. С незапамятных времён оно проводится два раза в год на главной площади Сиены - Пъяццо дель Кампо. Бесконечная преданность этому спортивно-театральному действу особенно заметна на подростках Мы не раз наблюдали, как ближе к вечеру раздавалась барабанная дробь, под которую мальчишки, устраивали своеобразные танцы со знамёнами своей контрады (района). Так с юности они самостоятельно, без призыва взрослых вожаков, готовятся к заветному участию в Палио. Мы, кстати, жили в контраде «Улитки». Однажды даже видели шествие ребят 12 – 14 лет, которое они совершали в ренессансных, как на картинах, разноцветных костюмах, со знамёнами, торжественно, под звуки барабанов, очевидно, не в первый и не последний раз. В пространстве средневекового города, среди старинных строений парад воспринимался абсолютно естественно и органично. Это зрелище невольно будит мысли о связи времён – здесь так было и так будет всегда.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОТО ЕЛЕНЫ ПАШУТИНОЙ
{joomplucat:103 limit=20|columns=4}
Фото Марины Аристарховой
{joomplucat:104 limit=24|columns=4}
Галина Плетнева
Прошло более месяца со дня возвращения из Италии туристической группы, выезжающей по программе широкого знакомства с художественными памятниками этой страны, а острота впечатлений от увиденных шедевров не только не сгладилась, но стала осознанно концентрированной.
Приходит на ум, кто не был в Сиене, не может понять души классической итальянской культуры, светлым символом которой, по моему мнению, является главная площадь города – Пьяцца дель Кампо. Торжествующая открытость её ансамбля подобна гимну гармонии мира. Любовь к камню, понимание выразительности этого материала – вот основа блестящих созданий итальянского зодчества. Впрочем, как и итальянской скульптуры: посещение родного дома Микельанджело в маленьком тосканском городке Капрезе Микельанджело на каменистой вершине горы, вызывает ощущение органической связи произведений мастера с «каменной культурой» его страны.
Образы другого итальянского гения (почему-то менее прославленного, чем имя создателя «Давида») – Пьеро дела Франческа – потрясли воображение живописной мощью, правдой человеческой жизни. Смелый и дерзкий художник, он пишет Беременную Мадонну в эпоху драматической борьбы светских и клерикальных сил. Его фресковый цикл в базилике Сан-Франческо История Животворящего Креста (Ареццо) – это сплав «простонародности» видения с эпической широтой эстетического воплощения.
Нет ничего более значимого для укрепления профессиональной базы наших искусствоведческих занятий, чем углублённое знакомство с мировым наследием, какое дают наши специализированные поездки в Италию.
Приходит на ум, кто не был в Сиене, не может понять души классической итальянской культуры, светлым символом которой, по моему мнению, является главная площадь города – Пьяцца дель Кампо. Торжествующая открытость её ансамбля подобна гимну гармонии мира. Любовь к камню, понимание выразительности этого материала – вот основа блестящих созданий итальянского зодчества. Впрочем, как и итальянской скульптуры: посещение родного дома Микельанджело в маленьком тосканском городке Капрезе Микельанджело на каменистой вершине горы, вызывает ощущение органической связи произведений мастера с «каменной культурой» его страны.
Образы другого итальянского гения (почему-то менее прославленного, чем имя создателя «Давида») – Пьеро дела Франческа – потрясли воображение живописной мощью, правдой человеческой жизни. Смелый и дерзкий художник, он пишет Беременную Мадонну в эпоху драматической борьбы светских и клерикальных сил. Его фресковый цикл в базилике Сан-Франческо История Животворящего Креста (Ареццо) – это сплав «простонародности» видения с эпической широтой эстетического воплощения.
Нет ничего более значимого для укрепления профессиональной базы наших искусствоведческих занятий, чем углублённое знакомство с мировым наследием, какое дают наши специализированные поездки в Италию.